20 By Rene Gabriel
Lag schon seit Beginn meiner Notizen immer zwischen 19/20 und 20/20 Punkten. Nachdem er jetzt in die erste Genussreife gelangt ist und immer wieder für ein berauschendes, delikates Sauternes-Erlebnis gesorgt hat, gönne ich ihm das Prädikat «Jahrhundertwein». Nicht zuletzt deshalb, weil 80 glückliche Jahrtausend-Sylvestergäste, die wir im Hotel Monopol in Luzern beherbergen durften, diese Maximalpunktezahl in Form einer gigantischen Impérialeflasche bezeugen können. Verkostungs-Eindrücke ums Jahr 1990: Nuss-, Röstbouquet. Im Gaumen wiederum Nussaromen, markante und doch fein gegliederte Tanninstruktur, die von Schmelz und Reichtum überdeckt wird, im Finale voll, fett mit guter Balance. Eine wunderschöne Ausgeglichenheit macht diesen Wein zum d'Yquem, wie man ihn schätzt und liebt. 1995 aus einer halben Flasche bei Paul Kunz in Meisterschwanden getrunken: Ein einmaliges Erlebnis! Die kleine Flasche zeigt, wie gross dieser Wein einst werden wird. Das Zünglein an der Waage fragte mich schon lange, ob ich diesen Wein nicht aufwerten möchte. Jetzt ist es soweit: 20/20 Punkte! Mit den Normalflaschen würde ich unbedingt noch warten. Trinken Sie doch unterdessen den 75er oder 37er bis der 83er reif ist! 02: Zum Dessert am Geburtstag von Bruno Meneghin in Basel genossen: Bereits die Nase war eine wahre Sauternes-Explosion; pfeffriges Orangenspiel. Im Gaumen die Perfektion schlechthin. Ich nehme an, dass es nur ganz selten ein Jahrhundert-Yquem gab, der sich bereits in seiner Jugend derart vulgär offenbarte. 03: Semesterprobe in Zürich: Reifendes Gold-Orange; brillant. Delikates, extrem feingliedriges Bouquet; pfeffrig und elegant mit einer parfümierten Süsse von Orangenblüten, Kumquats, Honig und Melisse. Im Gaumen ein tänzerisches, grosses, anmutiges Erlebnis; intensiv, feine Trockenheit, Mandelmehl – so frisch, so elegant. Der Lafaurie hat eigentlich mehr Fett, aber es ist ja schlussendlich die Klasse, die es ausmacht! 20/20. In Wien im April 06 zum Abschluss eines grossen Haut-Brion-Diners in der Coburg. Einfach brillant und perfekt. 08: Eine Magnum aus dem Keller von Martin Stoevesandt im Anschluss an ein wunderschönes Diner (mit einer genialen Ente…) und vielen Jahrgängen Cheval Blanc im Restaurant les Quatre Saisons in Basel. Einfach perfekt!!! (20/20). 12: Dunkles Goldorange, brillant schimmernd. Gleich zu Beginn ein Wahnsinnsbouquet zeigend, Bitterorange, türkischer Honig, Cointreau. Im Gaumen mit viel Rasse, einer dramatischen Konzentration, Orangenmark, kandierte Früchte, in der fein pfeffrigen Frische sogar Mandarinen zeigend und wieder Orangenlikör, klingt endlos lange nach. Gehört zu den ganz grossen, legendären Yquem’s.
98 By Wine Spectator
Super-intense and full-throttled, elegant and stylish. Dark amber in color and rich in complexity, this '83 coats your mouth with butterscotch, dried apricot, fig and spice flavors. Made to age for decades. ?
96 By Robert Parker
The 1983 ranks among the most concentrated wines from this property over the last 25 years, with a staggering display of extract and a mind-boggling amount of glycerin. The vintage commenced early for d'Yquem, beginning on September 29th and finishing on November 18th. The 1983 is enormous, with huge, honeyed, pineapple, coconut, and caramel flavors, massive extract, and an unctuous quality barely framed by acidity and new oak. The wine has changed little since bottling. Anticipated maturity: 2000-2050. Last tasted, 7/93.<br/>
Lag schon seit Beginn meiner Notizen immer zwischen 19/20 und 20/20 Punkten. Nachdem er jetzt in die erste Genussreife gelangt ist und immer wieder für ein berauschendes, delikates Sauternes-Erlebnis gesorgt hat, gönne ich ihm das Prädikat «Jahrhundertwein». Nicht zuletzt deshalb, weil 80 glückliche Jahrtausend-Sylvestergäste, die wir im Hotel Monopol in Luzern beherbergen durften, diese Maximalpunktezahl in Form einer gigantischen Impérialeflasche bezeugen können. Verkostungs-Eindrücke ums Jahr 1990: Nuss-, Röstbouquet. Im Gaumen wiederum Nussaromen, markante und doch fein gegliederte Tanninstruktur, die von Schmelz und Reichtum überdeckt wird, im Finale voll, fett mit guter Balance. Eine wunderschöne Ausgeglichenheit macht diesen Wein zum d'Yquem, wie man ihn schätzt und liebt. 1995 aus einer halben Flasche bei Paul Kunz in Meisterschwanden getrunken: Ein einmaliges Erlebnis! Die kleine Flasche zeigt, wie gross dieser Wein einst werden wird. Das Zünglein an der Waage fragte mich schon lange, ob ich diesen Wein nicht aufwerten möchte. Jetzt ist es soweit: 20/20 Punkte! Mit den Normalflaschen würde ich unbedingt noch warten. Trinken Sie doch unterdessen den 75er oder 37er bis der 83er reif ist! 02: Zum Dessert am Geburtstag von Bruno Meneghin in Basel genossen: Bereits die Nase war eine wahre Sauternes-Explosion; pfeffriges Orangenspiel. Im Gaumen die Perfektion schlechthin. Ich nehme an, dass es nur ganz selten ein Jahrhundert-Yquem gab, der sich bereits in seiner Jugend derart vulgär offenbarte. 03: Semesterprobe in Zürich: Reifendes Gold-Orange; brillant. Delikates, extrem feingliedriges Bouquet; pfeffrig und elegant mit einer parfümierten Süsse von Orangenblüten, Kumquats, Honig und Melisse. Im Gaumen ein tänzerisches, grosses, anmutiges Erlebnis; intensiv, feine Trockenheit, Mandelmehl – so frisch, so elegant. Der Lafaurie hat eigentlich mehr Fett, aber es ist ja schlussendlich die Klasse, die es ausmacht! 20/20. In Wien im April 06 zum Abschluss eines grossen Haut-Brion-Diners in der Coburg. Einfach brillant und perfekt. 08: Eine Magnum aus dem Keller von Martin Stoevesandt im Anschluss an ein wunderschönes Diner (mit einer genialen Ente…) und vielen Jahrgängen Cheval Blanc im Restaurant les Quatre Saisons in Basel. Einfach perfekt!!! (20/20). 12: Dunkles Goldorange, brillant schimmernd. Gleich zu Beginn ein Wahnsinnsbouquet zeigend, Bitterorange, türkischer Honig, Cointreau. Im Gaumen mit viel Rasse, einer dramatischen Konzentration, Orangenmark, kandierte Früchte, in der fein pfeffrigen Frische sogar Mandarinen zeigend und wieder Orangenlikör, klingt endlos lange nach. Gehört zu den ganz grossen, legendären Yquem’s.
